Edward Morgan: Ehemaliger Einwohner von Milwaukee teilt Erinnerungen an Kirgisistan an seinem Unabhängigkeitstag

Gepostet von Edward Morgan | 31. August 2023

Ich bin kürzlich aus Kirgisistan zurückgekehrt, ein bemerkenswertes Halbjahreserlebnis, das mein Leben bereichert und meine Sichtweise auf verschiedene Weise verändert hat. Kirgisistan ist ein kleiner Binnenstaat in Zentralasien. Die Gesamtbevölkerung beträgt weniger als sieben Millionen. Ich war dort als Fulbright-Stipendiat und lehrte in der Millionenstadt Bischkek.

Ich unterrichtete Kurse in Englisch und Journalismus an der Ala-Too International University und kreatives Storymaking für die TV- und Filmabteilung der American University of Central Asia. Meine Schüler und Kollegen waren herzlich und anerkennend und die Arbeit war lohnend, obwohl sie sich eigentlich nicht so sehr von anderen Lehrveranstaltungen unterschied, die ich gemacht habe. Das Land und die Kultur waren jedoch recht unterschiedlich.

Ich kam Mitte Januar an und hatte eine Woche Zeit, mich vor Unterrichtsbeginn einzugewöhnen. Bischkek war mitten im Winter nicht kälter als Milwaukee, aber die Stadt hat schrecklichen Wintersmog, weil so viele Gebäude mit „schmutziger“ Braunkohle beheizt werden. Der Geruch erinnerte mich an Dublin, nur noch stärker. Die größere Herausforderung bestand darin, im Alltag mit meinen Grundkenntnissen in Russisch zurechtzukommen. Außerhalb der Universitäten traf ich nicht auf viele Englischsprachige.

Die Kirgisen stammten von nomadischen Türkenstämmen ab, die die Berge und Steppen Zentralasiens durchzogen. Mitte des 19. Jahrhunderts eroberte das Russische Reich die Region, zog Grenzen und zwang die Nomaden nach und nach zur Sesshaftigkeit. Russische Kolonisten beanspruchten das beste Land und die russische Sprache wurde zur Verkehrssprache.

1991, als die Sowjetunion endgültig zusammenbrach, erklärten die Kirgisen ihre Unabhängigkeit. Zwei kleine Revolutionen und sechs Präsidenten später ist das Land etwas demokratischer als seine zentralasiatischen Nachbarn und verfügt über eine „halbautoritäre“ verfassungsmäßige Regierung. Der 31. August ist der 32. Jahrestag des Unabhängigkeitstages. Aber wie ich während meines Aufenthalts erfahren habe, ist die Unabhängigkeit Kirgisiens von Russland in Arbeit.

Nach der Unabhängigkeit ging die russische Bevölkerung des Landes zurück, aber die Sprache blieb in der Hauptstadt und im ganzen Land in der Regierung, im Hochschulwesen, in öffentlichen Einrichtungen usw. vorherrschend. Dies ist zum Teil der Grund, warum ich zunächst dachte, die Menschen in Bischkek wirkten eher osteuropäisch als asiatisch. Diese Wahrnehmung änderte sich im Laufe der Zeit. Unabhängig von der Sprache haben die Kirgisen eine Wärme und Bescheidenheit, die weder slawisch noch osteuropäisch ist.

Bischkek ist eine moderne Stadt, aber die Mehrheit der Kirgisen lebt in ländlichen Gebieten. Die meisten züchten Vieh oder bewirtschaften Landwirtschaft, einige arbeiten jedoch im Bergbau oder in der Produktion. Sie sprechen lieber Kirgisisch, eine türkische Sprache. Sie sind stolz auf ihre Kultur und viele sind erfahrene Reiter. Sie sind auch überwiegend Muslime, obwohl das Land säkularer ist, als ich erwartet hatte.

Ich war zum Beispiel während des Ramadan dort, der für gläubige Muslime ein Fastenmonat von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ist. Viele Menschen fasteten, viele jedoch nicht, und dies wurde als persönliche Entscheidung angesehen. Das Gleiche gilt für Frauen, die den Hijab tragen; Viele tun dies, aber noch mehr tun es nicht. Es ist eine individuelle Entscheidung. Diese Toleranz mag zum Teil auf die sowjetische Ablehnung der Religion zurückzuführen sein, ich denke aber, dass sie auch eine Erweiterung der vorislamischen Wurzeln der Kultur und des Individualismus der Nomadenstämme ist.

Ich war auch für Nooruz dort, das alte Neujahrsfest zur Frühlingssonnenwende. Nooruz (oder Nowruz) stammt aus der Zeit vor dem Islam und wird daher in einigen muslimischen Ländern nicht empfohlen. In Bischkek ist es eine Party. Der Ala-Too-Platz war abgesperrt, voller Essens- und Souvenirstände und einer Bühne mit riesigen Lautsprechern für Popmusik-Aufführungen. Im Hippodrom gab es ein Sportfest mit Bogenschießen, Pferderennen und einem Kok-Boru-Turnier. Kok-boru ist eine Mannschaftssportart, die zu Pferd gespielt wird. Es ist ein bisschen wie Polo, aber sie spielen mit einem 70 Pfund schweren, kopflosen Ziegenkadaver. Das Halbfinalspiel, das ich gesehen habe, war spannend, aber gefährlich: Zwei Fahrer verließen das Spiel im Krankenwagen.

Anfang März flog ich eine Stunde nach Süden, um an der Osh State University einen Vortrag zu halten. Als ich aus dem Flugzeugfenster zusah, wie wir kilometerweit über scharfe, schneebedeckte Bergrücken und Gipfel flogen, konnte ich verstehen, warum Kirgisistan die Schweiz Zentralasiens genannt wird. Über 90 Prozent des Landes sind gebirgig, mit fünf Gipfeln über 22.965 Fuß.

Osch ist die zweitgrößte Stadt des Landes, fühlt sich aber eher wie eine Stadt an. Die Stadt ist über 3.000 Jahre alt und war eine wichtige Handelsstation auf der Seidenstraße. Ich verbrachte einen Morgen auf dem Osch-Basar, der angeblich seit mindestens dem 8. Jahrhundert ununterbrochen existiert. Am Nachmittag stieg ich mehrere hundert Steinstufen zum Gipfel des Sulieman Too hinauf, einem kleinen Berg in der Form eines Kamelrückens nahe dem Stadtzentrum. Es ist seit über tausend Jahren ein heiliger Ort. In der Bronzezeit befanden sich an den Hängen Ritualstätten und Siedlungen. Jahrhunderte später errichteten Muslime auf dem Gipfel einen Schrein, da Salomo (Sulieman) einer Überlieferung zufolge dort eine Nacht verbrachte. Pilger, Touristen und Einheimische besuchen den Berg.

Als das Wetter wärmer wurde, verbrachte ich einige freie Tage in den Bergen, beim Reiten und Wandern. Es ist erstaunlich, wie viele wunderschöne Bergtäler es gibt. Viele Kirgisen kommen auf Jailoo an solche Orte, was „Sommerweide“ bedeutet und sich auf die hochgelegenen Wiesen bezieht, auf die die Nomadenstämme ihre Herden trieben, wenn das Wetter wärmer wurde. Moderne Kirgisen gehen ins Gefängnis, um dem heißen Tiefland zu entfliehen, und verbringen ein paar Tage, Wochen oder Monate damit, wie ihre nomadischen Vorfahren in Jurten zu leben, am Feuer zu kochen, auf Pferden zu reiten und nachts unter den Sternen zu sitzen.

Aber der einzige Ort, von dem alle sagten, dass ich gehen sollte, war Issyk-Kul, der riesige Salzsee im Nordosten des Landes. Es scheint, als ob ganz Bischkek dort Sommerferien macht. Also nahm ich eines Frühlingsmorgens einen Bus nach Cholpon Ata, einer Touristenstadt am Nordufer des Sees. Der Blick auf den See ist unvergesslich. Das Wasser ist leuchtend blau und bildet einen brillanten Kontrast zur felsigen Landschaft. Auf der anderen Seite des Wassers, jenseits der Südküste, erheben sich in der Ferne die zerklüfteten, schneebedeckten Tian Shen-Berge wie eine Fata Morgana.

Issyk-Kul ist das Herz Kirgisistans. Es friert nie, obwohl es 5.249 Fuß über dem Meeresspiegel liegt und bis zum Hochsommer ziemlich kalt ist. In den weitläufigen See münden mehr als hundert Flüsse und Bäche sowie heiße Quellen und Gletscherschmelze. Er ist der zweitgrößte Alpensee der Welt, der zehntgrößte See und der siebttiefste. An seinem Grund haben Archäologen die Überreste einer 2.500 Jahre alten Stadt gefunden.

Als meine Frau Anfang Juni zu Besuch kam, musste ich sie nur an einen Ort bringen: Issyk-Kul. Wir verbrachten drei Tage in Karakol, am östlichen Ende des Sees. Karakol war ein russischer Militärstützpunkt und dann ein russischer Ferienort. Heute ist es ein wachsendes Zentrum für den internationalen Tourismus mit Skigebieten, Trekkingmöglichkeiten und heißen Quellen in der Nähe sowie Aktivitäten am See. Wir wanderten und ritten mit Pferden in die Jeti-Ögüz-Schlucht und wanderten bis zur Schneegrenze über dem Jyrgalan-Tal. Wir fuhren mit dem Kajak in einer Bucht direkt am See, aßen frischen Fisch zum Mittagessen und machten einen Ausflug auf einem ehemaligen sowjetischen Militärboot. Das Wasser war immer noch ziemlich kalt, aber ich konnte nicht widerstehen, hineinzutauchen.

Wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist das Eintauchen in diesen See eine gute Metapher für meine Reise nach Kirgisistan, vom Unterrichten von fast 100 Schülern, deren Namen ich anfangs kaum aussprechen konnte, bis hin zum Sitzen in einer Jurte, das Kumis trinkt, die fermentierte Stutenmilch, die das Leben aufrechterhalten hat Türkische Nomaden und die Horden von Dschingis Khan, von stolpernden Gesprächen auf Russisch mit Fremden auf der Straße bis hin zu langen Diskussionen mit Kollegen und russischen Exilanten über Geopolitik und den Krieg in der Ukraine.

Diese Dinge haben mich verändert und mein Verständnis der Welt verändert. Und natürlich habe ich auch viele neue Freunde gefunden. Ich bin froh zu wissen, dass ich als Lehrer, als Gast und als kultureller Botschafter der Demokratie einen Einfluss hatte. Es gibt gute Gründe, um die halbe Welt zu reisen und eine Weile zu bleiben.

Edward Morgan

Edward Morgan

Anmerkung der Redaktion: Die von Edward Morgan in Kirgisistan aufgenommenen gelegentlichen Reisebilder wurden von Milwaukee Independent mit Archivfotos erweitert. Die redaktionelle Entscheidung wurde getroffen, um die visuelle Darstellung von Orten oder Situationen in Kirgisistan, die in diesem Beitrag erscheinen, zu verbessern. Mitwirkende Fotografen werden als Gruppe aufgeführt, um Falschdarstellungen zu vermeiden.

Alexey Arz, Anna Blashenkova, Beibaoke, Borkowska Trippin, Daan Kloeg, Dior3, Dusya Kan, Elena Odareeva, Eric Valenne, Funtay, Hakanyalicn, Hyotographics, Iwciagr, Kasak Photo, Leonid Andronov, Matyas Rehak, Mehmet O., Nastya Smirnova, Oleg Znamenskiy, Oliver Foerstner, Omri Eliyahu, Picture Of Life, Pikoso Kz, Popova Valeriya, Roman Chekhovskoi, Stocker Plus, Thiago B. Trevisan, Vera Larina und Vittoria Che.

Aktie: